רטינול מטפל בהזדקנות העור, אבל הוא גם מסוכן
רופאי העור אומנם עדיין מזהירים, חזור והזהר, כי השימוש ברטינול (ראטין A) עשוי, במקרים מסוימים, להחריב את עור הפנים במקום לרפא ולהצעיר אותו, אבל זה לא ממש מפריע ל"תרופת הפלא" להתקמבק בגדול. מלחמת האדם נגד הקמטים, פרק 7,364
"הרטינול הוא נגזרת של חומצה רטינואית", מסבירה ד"ר ורנר, "ב-1976 הגדירו חוקרים את הרטינואידים כחומרים טבעיים או סינתטיים שיש להם פעילות ביולוגית דומה לזו של ויטמין A. זה מה שהיה פעם. היום התפיסה הרווחת היא שרטינואידים פועלים על רצפטורים (קולטנים), חיישנים שאופייניים לוויטמין A ולנגזרותיו".
החל משנות ה-70 משמשות החומצות הרטינואיות כטיפול לאקנה. באותן שנים, חוקרים שמו לב שנשים שהשתמשו בהן למשך תקופה ארוכה נהנו משיפור במרקם העור ובקמטוטים, ובעקבות זאת החלו לחקור לעומק את פעילות הרטינואידים כטיפול בהזדקנות העור, ובעיקר בקמטוטים ובכתמים.
בין השאר, הם גילו כי החומר מסייע לעיבוי השכבה העליונה של העור (האפידרמיס), לחלוקה אחידה יותר של המלנין (הצבע החום בעור) ואף להיווצרות של קולגן חדש בדרמיס (שכבת העור העמוקה יותר).
"השיפור הזה, שחל במבנה העור, ניכר גם במראה", מסבירה ד"ר ורנר, "ניתן ממש לראות שיפור בקמטוטים ובאחידות הצבע".
ואולם, בכך - כלומר, בעניין האסתטי גרידא - ממש לא מסתכמים פלאיו של הראטין A. " לרטינואידים יש שימוש נרחב בטיפול במחלות עור כמו פסוריאזיס, אקנה ונזקי שמש", מוסיפה ד"ר אקרמן, "לרוב, לצורך השגת שיפור במצב הקמטוטים והכתמים יש להתמיד בטיפול למשך שלושה עד שישה חודשים, ובכל מקרה, במצב של סימנים משמעותיים בעור, קמטים או כתמים, השיפור יהיה עדין וייתכן מאוד שלא יספק תוצאות ויזואליות טובות כטיפול בודד. בקיצור, זה בעיקר טיפול מונע תחזוקתי".
ד "ר ורנר: "רטינול, בכלליות, הוא מוצר טוב, אבל הוא לא הפתרון היחיד. לפני שנים הוא היה המוצר היחיד בשוק לשיפור מראה העור, אבל כיום יש עוד מוצרים רבים אחרים שנועדו בדיוק לשם כך, וחלקם בהחלט עשויים לשפר קצת קמטוטים ולגרום לעור להיראות טוב יותר".
ממה בכל זאת כדאי להיזהר במהלך השימוש ברטינול?
ד"ר אקרמן: "לראטין A יש הרבה יתרונות והרבה חסרונות. הוא אחד החומרים הבודדים שיש להם תפקיד מוכח באנטי-אייג'ינג והשפעות טובות על הרבה מחלות עור, על גידולים סרטניים בעור, על אקנה ועל פסוריאזיס. יחד עם זאת, יש לו גם תופעות לוואי כמו יובש, אודם, קילוף ופוטנציאל לגרימת מומים מולדים בעוברים, ולכן יש רתיעה מסוימת ממנו - אבל זה רק בנגזרות החזקות יותר של החומר. כשמשתמשים בנגזרות הקוסמטיות שנמכרות ללא מרשם, אין הרבה סיכון, אבל אני, באופן אישי, לא הייתי לוקחת צ'אנסים - ובטח שלא בהריון".
ד"ר ורנר: "גירוי העור ורגישות לשמש הם שתי הבעיות העיקריות של הרטינול. יש אנשים שלא יכולים להשתמש ברטינול או בחומצה רטינואית כי העור שלהם רגיש, החומר גורם אצלם לאדמומיות ולקילוף, ואז נוצר מצב שבו הם מקבלים את ההפך ממה שהם רוצים - שבירה של העור. הבעיה השנייה היא שחומצות רטינול הופכות את העור ליותר רגיש לשמש, ויש סיכון לכווייה בחשיפה יתרה. לכן, חשוב מאוד להקפיד על הגנה מהשמש כשמשתמשים ברטינול".
מהם המינונים הנכונים לשימוש ברטינול?
ד"ר אקרמן: "רטינול זה נגזרת שאין לה מינון, כי זה נמכר ללא מרשם. כשמדברים על נגזרות פעילות יותר, אלה הנמכרות רק עם מרשם רופא, מקובל להתחיל במינון נמוך, כדי לתת לעור להתרגל, ואז להעלות עד אחוז אחד. אני לא חושבת שצריך להשתמש בזה כל לילה, אלא פעמיים עד שלוש בשבוע. חשוב גם למרוח כמות מזערית על כל הפנים ולא למהול את זה עם קרם לחות, למרות שזה מייבש את העור. הוא לא ייקח קמטים קיימים ויעלים אותם. העבודה שלו, בעיקרה, היא מניעתית, ובכל מקרה התכשירים האפקטיביים באמת הם במרשם רופא. הנגזרות הקוסמטיות פחות פעילות".
מה, בעצם, גורם להופעתם של כתמי פיגמנטציה?
ד"ר ורנר: "פיגמנטציה יכולה להיגרם כתוצאה מפעילות יתר של תאים שמייצרים פיגמנט, ואז יש מלזמה, כתמים על הפנים, או בגלל ריבוי של תאים, ואז יש כתמי שמש שקוראים להם 'סולר לנטיגו' - כלומר, 'כתם שמש'. רטינול גורם לאחידות בחלוקת המלנין בתאי העור ובכך משפר קצת את הבעיה, אבל זה לא הטיפול העיקרי לפיגמנטציה. במלזמה, לדוגמה, אי אפשר לטפל רק ברטינול, אבל נראה שיש לו אפקט מבהיר קל על הנגעים. בדרך כלל משתמשים ברטינול כתוסף לטיפול אחר. לטיפול בכתמים משתמשים בו יחד עם מוצרים אחרים בתרכובת שקוראים לה 'קליגמן' - תרכובת רפואית שמורידה את כמות ייצור המלנין על ידי התאים המייצרים פיגמנט. החומצה הרטינואית היא תוסף. היא עובדת שם, אבל היא מאוד מוגבלת".
ד "ר אקרמן: "אני מסכימה. בעיקרון, ראטין A זה לא טיפול לפיגמנטציה, אבל בגלל שזה עושה פילינג עדין לעור, זה משווה לו גוון אחיד. כשרוצים לטפל בפיגמנטציה לעתים משלבים את זה בתכשירים אחרים כמו ויטמין סי - אבל לא, כטיפול בפיגמנטציה רטינול ממש לא מספיק".
אם ככה, אז למה, בעצם, הרטינול מתקמבק בימים אלה?
ד"ר ורנר: "האמת היא שאנחנו משתמשים כבר די הרבה שנים ברטינול ובחומצות רטינואיות ברפואת העור, אבל עד כה הוא אולי לא היה כל כך בתודעת הציבור. חוץ מזה, אני חושבת שנגזרות החומצה הרטינואית השתפרו לאורך השנים. בעבר היו מעט מאוד נגזרות, שרובן גרמו לגירוי עור. היום יש נגזרות חדשות של חומצה רטינואית, חלה התקדמות משמעותית בתחום, והנגזרות החדשות כמעט לא גורמות לגירוי עור. אבל רטינול תמיד היה שם".
ד"ר אקרמן: "מעולם לא ראיתי שהוא ירד מהזירה. תמיד היו לי לקוחות שמגיעים עם גזירי עיתון ומבקשים ויטמין A. מצד שני, ברור שבשנים האחרונות אכן חלה עלייה בביקוש לטיפול ברטינואידים. בכלל, יש עלייה מתמדת במודעות לרטינול, ולדעתי הרטינואידים ימשיכו להוות פקטור חשוב בטיפול מונע בהזדקנות העור".
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם